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因 图 国 际 艺 术 教 育





Wendel Heung这一季的主题叫做《Noctambulism》,主要讲述的是一个走在现实中的梦行人和

一个走在梦境中的现实人,他们一个把现实当梦境来活,一个把梦境当现实来活这样的一个故事情节。




本科毕业于西安工程大学服装与艺术设计学院,并在同年创立了自己的同名品牌。在校期间曾获得大大

小小二十几个国内外服装大奖后就职于XUZHI Studio(London)做兼职设计师。


2015年获得了中国国际女装设计师大奖赛季军,并由政府选送前往英国就读于伦敦时装学院 (London

College of Fahion) 的MA女装研究生课程,并以每门全A的优异成绩毕业。


研究生期间凭借多年的企业工作经验和时尚敏锐性,Wendel的许多做品发表于FuckingYoung Magazine

Contributor Magazine、Vulkan Magazine、This is Paper等各大英国杂志中,英国乐队Ivy&Gold更是对

他的做品青睐有加,在拍摄最新的专辑《Bullets》便是穿着了他的设计。


他的作品在英国的时装网站fashionfuture上进行销售。在校的一些设计和灵感还被编入了设计师 Richard

Sorger和Simon Seivewright出版的的《Research and Design for Fashion》新书中。中间还与ECCOLe-

ather 企业合作过系列,并获得ECCOleather的强烈认可,并表达了工作邀请意向。 此后,还受到伦敦

Show studio的邀请,现场点评最新一季的Comme des Garcons秀场直播。


毕业设计系列更是受到包括Vogue UK、Dazed Magazine、WWD Magazine、Dew Magazine、Seen

Magazine、Theissue Magazine、Because Magazine等各大媒体的报道,并最为代表LCF将作品在院

长Frances Corner举办的LCF Fashion Matters GALAExhibition中展出,受到了来参加展览的插画师

David Downton和一同前来的著名超模Carmen Dell’Orefice的喜爱。

目前就职于独立设计师品牌HYSSOP,任主设计师。









秀场后台

本期因图对话导师Wendel Heung一起分享他看设计,看世界的独特视角。


前者表述系列作品从research到最终呈现,就是将虚幻的东西变为真实,让人再度体会的过程。后者意在

表达现代人排斥真话,惧于真相,是时代中病态的存在。

“为了这组作品,我专门做过调研,包括看过很多关于梦游的电影,虽然并不是真实的梦境,但是感觉是很

相似的,能跟我的理念产生共鸣。我希望整个系列看起来就如同在梦境中一般。我自己的观念就是想让衣

服自己说话,想让观者通过衣服了解我的想法。”他说道。

细看整套作品的printing,拼接,结构,真假发夹杂的发辫,每处细节都暗含着Wendel的哲思,体现着现

实与虚幻的冲撞。

“包括第二套衣服我是用橡皮筋做的,本身这个作为一个很小的东西常出现在内衣设计中,但是我将这点小

的东西拿出来, 以小表现大,但是整体又体现出vintage的感觉,作为整个系列highlight的点,同时考虑到

整个系列的宽度和广度,作为一种延伸。”

“头上的配饰,其实衣服中很多细节都是用到suspender的结构, 这个是整系列的主线设计点。吊带袜中

就有这样的结构,帽子就是根据这个结构做出来的,那套衣服我想将帽子衣服连在一起穿的,这也很像吊

带袜和袜子连在一起穿的感觉。”他谈到。







设计发展/Sketchbook

Wendel Heung :“我选择的颜色多半偏向nude,这是因为nude是肌肤的颜色, 而且你会发现面料很像丝

袜,内衣的面料,基于这一点来选择的。 系列中的rubber printing,用纯白色做在肉色的网眼针织面料上面。

因为这种材料是一种比较模糊的感觉,有点像梦境的状态。浮现在上面的纯白暗指较为真实的状态,与梦游症

者的状态某种程度上来说是互通的。”





Wendel Heung :“这次的题目就是,整个感觉就是有梦游症的人,秀场也烘托出这样一个氛围,但其实我

命名这组作品为梦游症患者,并不是真正意义上的病者, 而是我将整个系列的sense做成一面表述和反映现代

人状态的镜子。因为现代人分不清楚真实与虚幻的界限,有时候梦中的一切,对于梦游症患者来说是真的在梦

游状态中她们所做的一切行为都是正常的,对于它们而言是真实的,但是当醒来之后是不会意识到的,所以很

难清除的划分现实与梦境的界限。”做的一切行为都是正常的,对于它们而言是真实的,但是当醒来之后是不

会意识到的,所以很难清除的划分现实与梦境的界限。”









丰富的秀场经历和敏锐的视角,让他总能在一场秀中注入更多的能量和情感。

他笑谈走秀对自己来说已经是家常便饭了,每天都辗转于各个秀场之间,最快

一次的经历是仅用五天时间就做了一场秀。





INTO :在设计过程中最有趣的部分是什么呢?

Wendel Heung :“将想法转化成衣服的过程就好像看到孩子出生一样,观众的理解对我来说是一种肯定,

我希望观众在其中能感受到某种气氛,我觉得你说的特别好,有哲理在里面。但我不喜欢讲很多虚的东西,

我觉得我做设计是无论你问哪一个点我都能讲出来为什么。”

谈及气氛的重要性,Wendel聊到 :“其实我昨天路过一群穿着制服的小学生,他们穿着深浅色相间格子的

衣服,外面套着小西装 站成一排在那边讲话,当时给了我很大的触动。我就在想, 这未尝不可出现在我的

秀上呢?我就在想,如果开幕的时候,这些小孩子站成一排,一直在讲话, 灯光突然暗下来, 打在脸上,

他们还是在继续讲话,但是却没有声音, 模特随之从后面走出来,有点哑剧的效果,不仅仅只是做一场秀,

而是跟观众有interaction。”

Wendel的作品并非借助某种精神上的外力强行拉扯着观者的情绪, 而是以一种平和的方式映射出现代人精

神上的尴尬,令人重新审视自己的审美价值和情绪,在作品面前逐渐弱化自己的存在,却很难说出是潜在的

希望,还是失落的天真。他细致入微的观察,入木三分的雕刻,着实令人称赞。









INTO :整套作品最耗时和复杂的部分是什么呢?

Wendel Heung :是版, 整套系列虽然看起来简单,但其实打版非常复杂9个选了6个,平时的制作都是立

体裁剪和制版相结合的,但是我个人偏向制版更多,其实我本身想象力很好,很多东西都是在脑中完成的,

基本上一个图稿出来,版我就可以大致做出来,从版到成衣还是一个艰巨的过程,非常的耗时,每一个版都

要反复修改。

基本上版出来之前我能在脑海中有大致的效果图,因为我习惯这样的思考方式,我觉得很受用,我在做设计

的过程中一直以这样的方式约束自己,尽量保证精准,直接。


INTO :将内衣设计融入到这系列作品中的巧思是从何处汲取的灵感呢?

Wendel Heung :今年我看了Victoria & Albert的展——《宽衣解带·内衣简史》,该展追溯 18世纪至今的

内衣设计史,展出藏品逾200件,从维多利亚女王母亲穿过的棉质长裤,到 60年代Mary Quant 的连体袜等。

还有很多designer以前的作品。比如 John Galliano 设计的 Givenchy SS1996 系列,Jean Paul Gaultier于

1989年设计, Vivienne Westwood 用反光玻璃装饰的肉色打底裤等等。当时看展发现内衣很多功能性例如

assembled strapes,closure,garter grips,bra extnders等等让我觉得都很有趣,这些东西我都做在一些细节

上,并且很多地方可以根据自己的需要做styling。"

"我觉得天赋是一方面,想象力很重要。"

"我喜欢舒服,自在的创作环境, 在限定时间内赶出来的作品是没有灵魂的,是为了做而做。"

"做秀要制造一种atmosphere,一种感动,不能只是作秀。"


INTO :London College of Fashion 所带来的不同

Wendel Heung :当时来伦敦读书我是拿了全额奖学金, 本身我对伦敦很向往, 当时我就直接申请了LCF,

欧洲的国家我也去过很多, 伦敦给我的感觉始终不一样,有一种归属感。在这里学习的过程当中自己做衣服,

自己打版,全程都是自己亲力亲为, 这方面对我来说跟以前相比很不一样。包括刚开学我们做的一个小秀,

一套衣服而已,但自己找模特,化妆师的过程全程跟踪参与是一个很必要的经历。

我觉得LCF十分注重如何将你培养成一名合格的设计师,会注重设计中的每一个环节,从精致的portfolio到衣

服工艺方面的要求都很高。我的导师Nigel Luck是个十分幽默的人, 最大的意义在于他会把设计师引导称为一

位严格意义上的设计师,对各方面高标准要求,综合能力的培养."

Wendel Heung 2017秋冬系列作品发表在Vogue UK、Dazed Magazine、

WWD Magazine、Seen Magazine、Beacause Magazine等各大媒体上



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